文｜飘
「步摇，上有垂珠，步则动摇也。」
说到步摇，不妨先看首古诗，看看古人眼中的步摇是什么样子的。
珠华萦翡翠，宝叶间金琼。
剪荷不似制，为花如自生。
低枝拂绣领，微步动瑶瑛。
但令云髻插，峨眉本易成。
诗中的佳人碎步款款，弱柳扶风，头上云髻高耸，步摇下坠串珠，光华灿灿，行则花枝低垂，瑶瑛微动，顾盼之间楚楚动人。这首《咏步摇花》写的就是古代女子佩戴珠宝首饰时莲步轻移，摇曳生姿的景象。可以想象，步摇作为一种华美繁复的首饰，一步一摇，流光溢彩，衬得女子姣好的容貌更加动人。
在说步摇之前，还要先了解一下最早古人用来簪发和连冠的饰物，叫做“笄”，是古人用来绾定发髻的长针，它也是簪、钗的鼻祖。从周代起，女子只要满15岁就被看作成人了，如果是已经许嫁，便可梳成人的发髻，这时候就需要用到发笄。古时称女子成年为“及笄”也就是这个意思。
而我们常说的“发簪”，算是笄的发展，为单股，在顶部雕刻一些纹饰或玉石来装饰，同样具有固定发髻的实用性。簪起源于新石器时代，到商周时期，簪的材料变成了以骨为主，汉代时，开始出现象牙簪，玉簪，还有在簪头上镶嵌绿松石的。到了唐宋元时期，簪则大量用金，银，玉等贵重材料制成。
簪头是簪最大的特色之处，簪头的雕刻造型极其多样，植物动物、几何、器物等，其图案大多带有吉祥寓意。而簪也分为实用簪和装饰簪，实用簪就全全只为了固定发髻用的。而装饰簪从材料上就有很大讲究了，大多是质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，梳好发髻后戴在明显的位置上。在民间，富家多用玉质银质，贫家则用骨质。不过普通人家嫁闺女，银簪也是必不可少之物。
我们看古装电视剧时，经常会看到罪犯都是披头散发的形象，因为古时就规定罪犯是不许带簪的。而宫中的妃子如有过失，也不能带簪。可以看出簪不仅作为一种首饰，它在古代还象征着尊严。
簪在古代也不只女子能用，男子也用。古代男子束发时就要用簪。杜甫的那首《春望》中就提到了簪，“白头搔更短，浑欲不胜簪”。白发越搔越短，快要插不上簪子了。
-明累丝嵌珠宝龙纹金挑心-
-明白玉龙头喜字簪-
除了簪，钗也是古代女子梳妆的常见首饰。簪与钗的区别很明显，一般来说，发簪作成一股，发钗作成两股。钗同样也是用来绾住头发的，有时候也用它把帽子别在头发上。从发钗的安插角度上来说，有横插、竖插、斜插、还有自下而上倒插的。数量上也不尽一致，既可安插两支，左右各一支，也可插上数支，看发髻需要而定。最多的在两鬓各插六支，合为十二支。
-清银钗-
-清金头钗-
钗可不仅仅只是一个首饰，它还作为爱人之间的一种寄情信物。古代恋人或夫妻之间有一种赠别的习俗，女子将头上的钗一分为二，一半赠给心爱的人，一半自己留着。等到再次相见的时候再合在一起。辛弃疾词《祝英台近·晚春》中的“宝钗分，桃叶渡，烟柳暗南浦”，就表达了这种伤别离情之意。
如果在发簪发钗上装缀一个可以活动的花枝，并在花枝上垂以珠玉等饰物，这就成了另一种首饰，名为“步摇”。步摇的概念，出现于两汉时期，最初时用于贵族的礼服。汉制规定，太皇太后、皇太后祭祀礼服中佩有步摇，一般后宫妃嫔则没有佩戴步摇的资格。而礼制需求背后，是一整套的中国传统式审美。戴上步摇的女子，通常要温婉，要娴静淡定，动作要恰到好处。它是装饰，也是一种约束，行走时得端好身架，走慢了，没有摇曳生姿的美，走快了，叮咚作响，显然也不合礼法。
-石榴石镀金步摇（左）清镶玉蝶恋花玉步摇（右）-
-南宋龙凤瓜果金步摇（局部）-
魏晋南北朝时期，是使用步摇的鼎盛时期，特别是花枝树杈式样的步摇。在这一时期的绘画、壁画、石刻作品中，我们都可以看见戴着步摇的女性形象。这个时期除了盛装礼服的宫廷贵妇，一般的上层女子也戴上了这种如花的步摇。用弯曲的金银细丝组成花枝状，这样的步摇稍有动静，便会花枝摇动，震颤不已，配以修颈削肩，博衣广袖，让魏晋女子有弱柳扶风，秀骨清相的脱俗风姿。
-东晋顾恺之《女史箴图》（局部）-
当时北朝的步摇冠和南朝的步摇簪，基本分属两种文化体系，但也互有交融，只是总体说来，步摇冠还是更为切合游牧民族的生活习惯。中原文化中也有步摇冠，但多属于礼服类，从造型到风格还是有些细微的差别。
-北朝花树状金步摇-
-北朝鹿角牛首金冠饰-
-北燕金步摇冠顶-
也是从汉代开始，一直到清末，中原文化流行的步摇样式就大致奠定了。一是树杈状的样式，也被称为摇叶步摇。后来有了一定改良，比如摇叶用金银丝线点缀在树杈末端变成了弹簧式的装置。第二种是缨穗式步摇，它在簪、钗的基础上发展而成，依附于簪，和笄钗结合使用，则是串珠步摇。尤其是后者，到了唐代以后便大行其道，成为了步摇的主流。
唐代的时候，妇女对妆饰非常重视，步摇的使用也十分普遍。此时的步摇就不只是贵族的特权了，一般的女子无论出身和年龄，都喜戴步摇。《新唐书·五行志》中提到：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小”。
-唐吴道子送子天王图（局部）-
-清仕女肖像-
-清镀金点翠鸟架步摇-
-明凤鸟花卉步摇-
而步摇和凤冠之间也有着紧密的联系。中国人对于女性礼服最广为人知的概念，莫过于“凤冠霞帔”了，可以说凤冠已经成为了标志性的象征。但很多人也许不清楚，在很长一段时间里，仿造自然的“花树”才是中国女性礼服冠中最核心的组成部分。在很长一段时间里，中国古代后妃居最高地位的礼服首饰中其实罕有凤鸟存在，早期的凤尚未完全成为高贵女性身份的标志性象征，而对自然环境元素的模拟，便成为了礼服冠饰的主要手法，头上往往是一派花草树木、鸟语花香、飞禽走兽的场景，其中真正的核心组件就是由步摇发展而来的“花树”。
-隋唐萧后凤冠-
花树、钿、博鬓构件示意图（绘制：燕王）
初唐皇后礼服首饰组合示意图（绘制：燕王）
汉代皇后首饰采用假结（髻）、步摇、簪珥模式，到了魏晋南北朝时期陆续增加了钿、博鬓，并将步摇改称花树。隋唐在汉晋南北朝以来各朝制度的基础上又把花树、钿、钗、博鬓组合在了一起，并且以花树、钿的数目来区分等级。宋明时期添饰龙凤仙人，发展成了极大型隆重的礼冠，但也依然保存了花树、钿、博鬓的基本元素。可以说这样一顶礼冠的发展，通过历代叠加，而延续了上千年。
-宋高宗皇后像-
-明十二龙九凤冠-
-明六龙三凤冠（共镶嵌宝石块，珍珠颗）-
-明三龙两凤冠-
凤冠两侧各有一翅状物名叫博鬓，由珍珠宝石串编镶嵌而成。
现在早已化繁为简的首饰代表着现代人追求的方便实用，但却再也无法让人产生惊艳之感的赞叹。中国古代的首饰，繁复华美的背后是几千年的审美的变迁，是各个朝代礼制文化的体现，是无论平民还是贵族，人们对美的追求。
还记得笄最早是用来绾发的长针吗，从一开始的实用性到后来慢慢演变成繁复华丽的步摇、皇后所用的凤冠，又慢慢从繁到简，直到今天实用性的首饰又成为主流。首饰几千年的变化发展，仿佛印证了那个自然规律，万事万物，总是周而复始，循环往复。
秋爷
「之道」「之器」「是色」